Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Do. 09.10.2014
Ich schälte mich um 7 aus dem Bett, da ich eine lange Fahrt nach Arslanbob vor mir hatte. Der sechste Geldautomat spuckte endlich Bargeld für mich aus und beim Busbahnhof fand ich schnell einen Minibus zu einem akzeptablen Preis. Dort saßen bereits drei ältere Damen mit Kopftuch auf der Mittelbank und es sollte losgehen, wenn noch ein Mitfahrer gefunden wäre. Darum wurde ich vom Fahrer zum Teetrinken in ein kleines Schnellimbiss-Kabuff gesetzt. Hierhin hatten sich bisher wohl noch selten Touristen hinverirrt, denn ich war die Sensation dort. Die Leute waren interessiert an mir und stellten viele Fragen. Einer meinte, die Frauen wären hier besser als in Europa und ich solle mal darüber nachdenken. Das habe ich und ich glaube, er bemängelte, dass die Frauen in Europa selbstbewusster sind und sich nicht einfach so den Männern unterordnen lassen. Als ich in den Minibus einstieg, erkannte eine der Damen sofort das Titelbild meines Lonely Planet (Char Minar in Buchara). Höchstwahrscheinlich gehörten die drei zur usbekischen Minderheit in Kirgisistan. Dann fuhren wir zu sechst los und luden am Ortsende nach etwas Wartezeit einen jungen Mann ein, der sich neben mich auf die Rückbank setzte. Mittlerweile war es in der Tat sonnig und ich war gespannt, wie wir nach dem Wetter der letzten Tage über die zwei vor uns liegenden hohen Pässe kommen würden. Im Wagen freute sich der junge Mitfahrer, dass ich aus der Gegend von Mercedes und Porsche komme. Am über 3000m hohen Töö-Aschuu-Pass kamen wir mehrmals wegen des Verkehrs und Schneematsches nicht weiter.

Nur wenige Lastwagen legten Schneeketten an, weswegen auf dem Weg nach oben der eine oder andere querstand. Unser Fahrer lenkte den Minibus zielsicher an ihnen vorbei, nur kurz vor der Passhöhe versperrten auch wir die Gegenfahrbahn und wurden wie die anderen Fahrzeuge von einem Mann wild gestikulierend zur Seite gebeten. Zum Glück sorgte die Sonne dafür, dass der Schnee schmolz und so schluckten wir den zweiten Pass mit Leichtigkeit. Man konnte schon wieder das schneelose Tal sehen.

Wenig später erreichten wir die Schneegrenze und machten eine größere Pause.

Der Beifahrer (Bolot) und ich nahmen Manti und mein Nebensitzer und der Fahrer aßen ein Stück Hammel in der Suppe.

Wo die Damen aßen, habe ich nicht mitbekommen. Zunächst fuhren wir noch im Tal.

Aber schon um den Toktogul-Stausee wurde die Strecke immer kurviger und der Fahrer, übrigens pensionierter ehemaliger Polizist, nutzte die trockene Straße um ordentlich zu rasen.

Meinem Magen war es nicht mehr so wohl und einer Mitfahrerin ging es noch schlechter: Wir mussten anhalten und sie sich erleichtern. Die frische Luft half mir ein wenig und ich sah auf meiner Karte, dass wir jetzt den Fluss Naryn entlangfahren werden. Leider informierte mich mein Nebensitzer, dass man den Naryn den Amazonas Kirgisistans nennt und genauso schlänglig ging auch die Straße weiter. Nun wurde es der zweiten Dame schlecht, doch der Fahrer wollte zunächst nicht so recht anhalten. Irgendwann hielt er doch an, Bolot stieg schnell aus, ging in die Knie und setzte prompt seine Portion Manti neben die Beton-Leitplanke. Auch die zweite Dame übergab sich. Es stellte sich heraus, dass alle die arg zwiebelreichen Manti gegessen hatten. Zum Übergeben reichte es mir aber nicht, obwohl mir das zwischendurch mal lieber gewesen wäre. Im Auto spendete ich Wasser und die Damen Tropfen gegen Übelkeit. So konnten wir einen weiteren unplanmäßigen Halt verhindern.

Nach dem Flussabschnitt wurde es flacher und die Straße gerade. Bolot machte noch einen sehr schönen Eintrag in mein Büchlein. Es ging direkt am Zaun zur usbekischen Grenze vorbei und bald wurde es dunkel. Nun zeigte sich noch der Mond, mein treuer Begleiter, in voller Pracht am Horizont. An der Abzweigung nach Arslanbob wollten die Taxifahrer einen unverschämten Geldbetrag für die 40 Minuten Fahrt und obwohl Bolot schon mit der Unterkunft in Arslanbob telefonierte, fuhr ich bis Dschalalabat im Minibus weiter. Dort an der Abzweigung in die Stadt verabschiedete ich mich von den Mitfahrern und der Fahrer half mir, eine günstige Mitfahrt ins Zentrum zu bekommen. Er war selber wütend, welch unverschämte Preise manche verlangten und schimpfte mit ihnen. Am Ende war ich mit zwei Jugendlichen in einem Kleinwagen, dessen Fahrer noch mehr Leute ein- und aussteigen ließ, auch eine unglaublich in Schale geworfene junge Kirgisin mit einem traditionellen roten Kleid. Ich wurde genau am richtigen Ort herausgelassen in der Dunkelheit Dschalalabats und fand mich am nicht gekennzeichneten Eingang des Hotels Mölmöl wieder.

Mi. 08.10.2014
Dort traf ich Murray aus Sydney, der für Warner Brothers in der Filmindustrie arbeitet und zuletzt bei Happy Feet 2 beteiligt war. Er sagte, dass es auch in Bischkek geschneit hatte und dieser – wenn auch kurze – Wintereinbruch auch für kirgisische Verhältnisse sehr früh und unerwartet kam, worauf die Leute noch gar nicht vorbereitet waren. Schon ab morgen sollte es bis zum Ende meines Kirgisistan-Aufenthalts sonnig sein, was ich mir noch kaum vorstellen konnte. In der Kälte gingen wir zu einem hervorragenden georgischen Restaurant, wo ich zum Abschluss dieses aufregenden Tages Chatschapuri (gebackenes Brot in Bootform gefüllt mit Käse und Spiegelei) als Vorspeise mit Murray teilte und Rind mit Tomaten, Käse und Pilzsoße aß.

Mi. 08.10.2014
Um den Basar standen viele Marshrutkas, Minibusse und Autos. Ich durfte schnell in einem leeren Siebensitzer Platz nehmen, während der Fahrer im stärker werdenden kalten Regen unter den vielen anderen Leuten draußen war. Plötzlich wurde ich in einen fast vollen Siebensitzer verfrachtet, der direkt losfuhr. Wenige Kilometer später ging es den einen kleinen Pass hoch. Schon beim ersten Anstieg ging der Regen in Schnee über und die Straße wurde matschig. Der Fahrer überlegte nicht lange und drehte um. Zurück in Kochkor wurden wir alle in ein für mich drittes Fahrzeug umgeladen, einen VW Sharan mit nicht mehr ganz funktionierendem Türschloss. Der Fahrer und andere Männer schauten sich die Reifen genauer an und redeten. Wenig später ging’s los. An ungefähr der gleichen Stelle am Berg war nun schon ordentlicher Schneematsch und der Fahrer fragte einige entgegenkommende Fahrer, wie’s weiter oben aussähe. Die meisten hatten wohl bereits umgedreht und so taten auch wir das. Der Fahrer wählte einen Umweg entlang des Tals über Balykchy. Nun schneite es auch im 1800m hoch gelegenen Tal, aber die Straße war eben und befahrbar.

Als ich Fotos vom Schnee draußen machte, sprach mich das Mädchen im Auto an und erzählte mir, dass sie davon träume in die USA zu gehen. Im Auto liefen immer wieder in Deutschland produzierte Dance-Hits der frühen 90er- und 80er-Jahre, die mich an meine Kindheit und Jugend erinnerten. Als es nicht mehr weit nach Bischkek war, hatte der Niederschlag aufgehört, aber plötzlich machte der Beifahrer einen skeptischen Blick zum Fahrer und wenig später blieb unser Sharan stehen. So standen wir in der verschneiten Einöde und Kälte und die meisten Insassen rauchten erst mal draußen eine Zigarette.

Einer junger Mann hielt an, begrüßte unseren Fahrer und stellte sein Auto vor unseres. Dennoch versuchte unser Fahrer rauchend und telefonierend, weitere Autos anzuhalten. Lange Zeit später kramte der junge Mann aus den Niederungen seines überbepackten Kofferraums eine Plastikflasche mit Benzin heraus. Es war also keine Panne, sondern uns war nur ein Kilometer vor einer Tankstelle das Benzin ausgegangen. Nach einem kleinen Snack von der Tankstelle fragte mich das Mädchen nach einem Kaugummi und ich konnte ihr und allen Mitfahrern TicTacs aus Deutschland anbieten. In Bischkek wurden wie so oft bei solchen Fahrten x Lieferungen hier und dort abgegeben. Am Ende stieg ich am Busbahnhof aus und nahm meinen vom vielmaligen Umladen verdreckten Rucksack aus dem Kofferraum. Mit der Marschrutka fuhr ich zum Hostel und war im sicheren, oder besser gesagt warmen Hafen gelandet.