Sa. 20.09.2014
Hier bekam ich im Internetcafe die VfB-Heimniederlage und Paderborns 80-Meter-Tor zur Tabellenführung mit. Um noch Bier zum Fassanstich beim Oktoberfest zu bekommen (Aufgabe von Markus S.), musste ich im Schaschlik-Schnellrestaurant, bei dem ich zuvor gegessen hatte, nach dessen Schließung fragen. Die freundliche Bedienung holte den Chef und dieser schloss das Lager nochmal auf um mir zwei Bier zu verkaufen. Dabei verkniff er seine Bemerkung nicht und machte die bekannte Handbewegung zum Alkohol trinken (zwei Finger an den Hals). Doch im nächsten Moment nannte er mich Prachtkerl (Molodjets), weil ich ein wenig russisch sprach. Im Gästehaus teilte ich das Bier mit Einar aus Trondheim, der als einziger noch im Innenhof saß.

So. 21.09.2014
Vor meiner Weiterreise gab mir der in Almaty wohnende Engländer Peter ein paar Tipps zu kasachischen Zügen und ich verschwand mit dem Taxi zur Grenze. Ich machte mich auf eine mehrstündige Prozedur gefasst, weil es laut Reiseführer viele Usbeken gibt, die nach Kasachstan gehen um eine Arbeit zu suchen. An diesem Sonntag war wenig los und nur die Usbeken ärgerten mich mit einer unkoordinierten Warteschlange und ihrem unsäglichen Zollerklärungs-Formular. Ich gab die 100 kasachischen Tenge, die Marei mir schenkte, ehrlich an, woraufhin ich das ganze Formular nochmal ohne Angabe der zusätzlichen 100 Tenge ausfüllen musste. Beim nächsten Schalter gab’s den usbekischen Stempel und ich war aus Usbekistan ausgereist.

Do. 18.09.2014
Im Wintersportdorf Chimgan angekommen stellte sich heraus, dass die Lonely-Planet-Unterkunft geschlossen war, und der Taxifahrer wollte mich hier in der Einöde ohne Unterkunft fast nicht alleine lassen. Vom gegenüber liegenden kleinen Restaurant kam ein Mann, der mich auf das Asia Hotel hinwies, wo ich die dort arbeitenden Männer einzeln antraf. Als ich dann beim Chef war und zusagte, machten alle eine Nachmittagspause und auch ich wurde mit einer Suppe, Brot, Tee und Wassermelonen versorgt. Inmitten der Berge ging ich spazieren und im Minimarkt des Dorfes erzählte mir der Verkäufer, dass die Großmutter seiner Frau aus Deutschland ist. Außerdem wollte er wissen, wo ich übernachte, denn auch er hätte noch ein Angebot gehabt, wie ich auf den gezeigten Fotos sehen konnte. Am Abend ging die Sonne wunderschön in einem Tal unter.

Im Hotel wurde ich gefragt, ob ich ein Abendessen wollte. Da ich dies ablehnte, klopfte später der Chef an meiner Tür und schenkte mir fünf Apfel von den eigenen Bäumen. Ich wurde sehr freundlich umsorgt, war aber auch der einzige Gast in diesem großen für den Winter ausgelegten Hotel.

Fr. 19.09.2014
Als sich die letzten Wolken langsam verzogen, startete ich meine Wanderung auf den nächstgelegenen hohen Berg nahe des felsigen Bolschoi Chimgan. Es zeichnete sich nach und nach eine großartige Sicht in alle Richtungen ab. Den Chorvok-Stausee konnte man ebenfalls schon früh erkennen.

Überraschenderweise gab es größtenteils Wege, die mir den Aufstieg vereinfachten. Oben ging ich auf dem Grat zunächst noch ein wenig weiter, begnügte mich dann bei einer langen Pause mit dem wundervollen Rundumblick.

Beim Abstieg war ich motiviert, am Ende beim kleinen Restaurant rauszukommen, weswegen ich ab der Hälfte einen steileren Weg zurück nahm. Zum Sonnenuntergang war ich wieder in der Nähe des Hotels und sah noch, wie ein Bauer auf einem Pferd sitzend seine Rinder entlang der Straße zusammentrieb.

Am Hotel erzählte ich stolz, dass ich auf dem Berg oben war.

Sa. 20.09.2014
Der Chef, eigentlich schon Rentner, nahm sich Zeit um sich mit mir nach dem Frühstück zu unterhalten. Bei strahlendem Sonnenschein stieg ich auf den anliegenden Hügel und hatte nochmal eine wunderbare Sicht auf die Berge und den Chorvok-Stausee.

Vor dem Hotel wartete ich auf vorbeifahrende Autos, um Richtung Taschkent mitgenommen zu werden. Ein etwa gleichaltriger Mann hielt an und lud mich in seine Sowjet-Karre. Wir unterhielten uns ein wenig und er sagte, er sei Juwelier. Als ich in Gazalkent ausstieg, wollte er kein Geld. Im Gegenteil: Er schenkte mir zudem eine Tüte gezuckerter Nüsse und eine Tüte Käsebällchen. Mir blieb nichts anderes als mich freundlich zu bedanken. Die zweite Etappe im Sammeltaxi nach Taschkent war sehr rasant. Der junge Fahrer überfuhr zwei rote Ampeln und überholte, wo er nur konnte. Vielleicht war er aufgrund eines weiblichen Fahrgastes besonders motiviert, alles aus seinem neuen Chevrolet rauszuholen. Ich kam am Ende gesund in Taschkent und zum dritten Mal im Gulnara Guesthouse vor meiner Weiterreise nach Kasachstan an.

Mo. 15.09.2014
Am nächsten Tag nahm ich wegen Zeitmangel ein Taxi zum Bahnhof und war erleichtert, nach Zug- und U-Bahn-Fahrt am Ende wieder im Gulnara Guesthouse in Taschkent zu sein. Am Abend spielten im dortigen Innenhof zwei Männer für eine französische Reisegruppe traditionelle Musik und eine Frau tanzte in regionaler Tracht dazu.

Di. 16.09.2014
Nach dem vielen Touri-Programm und den anstrengenden Reisen gönnte ich mir einen ruhigen Tag, gab meine Wäsche im Gästehaus zum Waschen, tauschte Geld, kaufte einen Sweater aus 100% usbekischer Baumwolle und ging europäisch (russisch) essen. Im Internetcafe sorgte ich geduldig in einer fast dreistündigen Prozedur dafür, dass über 35 Usbekistan-Fotos in diesem Blog erscheinen.

Mi. 17.09.2014
Vor meinem Tagesausflug wollte ich im Telefonbüro meine nächste Unterkunft reservieren. Dort halfen mir am Ende alle vier angestellten Damen, um die veraltete Nummer des Lonely Planet zu berichtigen. Das Telefonat endete erfolglos, weil ich kein rein russisches Telefonat führen konnte. Dank Shavkats Tipps kam ich schnell und günstig über Yangibozor und Parkent in die Berge östlich von Taschkent. Im Dorf Sukok, das in einem so schmalen Tal liegt, dass die Häuser am Hang stehen, war ich der einzige Tourist.

Arg hoch kam ich nicht auf die dortigen Berge, weil es keine Wege gab und das Geröll zu gefährlich aussah. So machte ich an einer Wasserstelle im Dorf meine Vesperpause, wo ein paar Kinder spielten. Ein Junge war mit zwei Eseln unterwegs und fütterte sie mit Heu.

Vier Männer, die an einer Häuserwand im Schatten saßen, unterhielten sich ein wenig mit mir. Ein anderer sprach mich auf die Landschaft an und fotografierte mich.

Auf dem Rückweg kaufte ich auf dem Basar in Parkent frisch geerntete rote Trauben aus den Weinbergen nahe Sukok. Im Gästehaus traf ich wider Erwarten nochmal Marei und Nico.

Do. 18.09.2014
Am nächsten Morgen vor meiner Weiterreise gab’s zudem ein überraschendes Wiedersehen mit James und Stu, die auf ein Ersatzteil für ihr Auto warten mussten.

Fr. 12.09.2014
Auf dem Weg zum Bahodir B&B verlief ich mich zweimal, zudem machte ich trotz des schweren Gepäcks einen Schlenker zum von der Sonne beschienenen Registan, dem Ort schlechthin der ehemals blühenden Seidenstraße. Die perfekte Geometrie und die restaurierten Medresen sind absolut beeindruckend und bisher das Bild in Usbekistan, das sich mir am meisten einbrannte.

Marei und Nico kamen wenige Minuten nach mir in der Unterkunft an und so gingen wir zum riesigen Siyob-Basar und aßen lecker Laghman. Wie ausgemacht kam Shavkat bei uns vorbei und machte für uns eine tolle Führung von der Bibi-Chanum-Moschee über den Registan bis zum Gur-Emir-Mausoleum, in dem auch Amir Timur begraben liegt.

Nach ein paar Stadtfotos bei Dämmerung trafen wir Flo und Alex aus der Schweiz, die mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs sind. Mit Flo räumte ich das Regal mit den kühlen Bierflaschen im Minimarkt um die Ecke aus. Später suchten Marei, Nico, Alex und ich noch ein Restaurant, aber mehr als ein Schnellimbiss, der nur Fleischspieße anbot, gab es nicht mehr. Dort war auch ein Mann zu Gast, der einen Pfau dabei hatte. Mangels Toilette gingen wir unter lautem Vogelgezwitscher beim Registan zurück zur Unterkunft.

Sa. 13.09.2014
Bei meinem Tagesausflug nach Shakhrisabz waren die Begegnungen mit den Menschen und die Fahrt über die Berge die eigentlichen Highlights. Mit dem Taxifahrer Said handelte ich einen Preis für die Hin- und Rückfahrt aus. Bei der Hinfahrt wurde am Stadtrand massenweise Brot gekauft, wovon auch ein Sicherheitsbeamter bei einer der vielen stationären Kontrollen zwei Stück abbekam.

Auf russisch redeten wir ein wenig, ansonsten unterhielt Said die Damen auf der Rückbank und, obwohl ich nichts verstand, musste auch ich zwischendurch mitlachen. In Shakhrisabz landete ich wie angekündigt auf einer riesigen platt gewalzten, staubigen Baustelle. Dort fragten vier junge Mädchen, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen und letztlich standen zwei von ihnen dazu und eine knipste mit ihrem Handy. Die größten Sehenswürdigkeiten von den Ruinen des Ak-Saray-Palastes bis zur Kok-Gumbaz-Moschee, von Timur bzw. seinem Enkel Ulugh Beg gebaut, sowie der Basar waren so leicht zu finden.

Dort erstand ich noch Trockenfrüchte.

Für die Heimfahrt bot Said mir an, mich für einen Aufpreis direkt und alleine nach Samarkand zu fahren. Wir luden aber in Kitob eine Mutter mit zwei Kindern sowie einen Mann auf die Rückbank. Der Mann war sehr interessiert an mir und am Leben in Deutschland. Auch meinten er und Said, dass ich mir doch in Samarkand eine Frau suchen solle. Als ich daraufhin meinte, dass die Distanz ein Problem sei, brachen beide in herzhaftes Gelächter aus und gaben mir zu verstehen, dass genau das kein Problem sei. (Wahrscheinlich könnte ich in deren Augen mit einer Frau in Samarkand weit weg in Deutschland trotzdem Frauen haben, wie ich möchte.) Auf der Passhöhe hielt Said an und machte ein Foto von mir. Der Mann wurde in einem Dorf zu Fuße der Berge vor Samarkand ausgeladen und lud mich noch zu einem Tee ein, den ich nicht annehmen konnte, weil das Taxi weiterfuhr. Die Hackordnung beim Redeanteil in Gesprächen lautet Mann vor alt vor Frau vor Kind, darum kam erst jetzt die Mutter zu Wort, wobei Said sie größtenteils unterhielt. Obwohl es Samstag Abend war, mussten wir uns damit abfinden, dass es in Samarkand keine Abends-Ausgeh-Kultur und somit auch keine Party außerhalb für uns gab. So bereiteten im wesentlichen Marei und Niko ein leckeres Essen (Pasta und Zwetschgenknödel als Nachtisch) für sie, Flo, Alex, Sylvain und mich vor. Sylvain aus Frankreich ist Jongleur und (Lebens-)Künstler und seit vier Jahren mit dem Fahrrad unterwegs. Das Essen und der Abend war super, wir unterhielten uns angenehm und lachten viel, fast schon so wie mit den Freunden zuhause, die man seit Jahren kennt.

So. 14.09.2014
Nach deren Weiterreise und unserem Abschied schaute ich mir die wesentlichen Sehenswürdigkeiten Samarkands an. Die Totenstadt Schahi-Sinda, ein beeindruckender riesiger Hügel mit Gräbern und Mausoleen ab dem 9. Jahrhundert.

Das Ulugh-Beg-Observatorium, in dem Ulugh Beg schon vor den europäischen Astronomen Nikolaus Kopernikus und Tycho Brahe exakte Sternbeobachtungen machte und die Dauer eines Jahres bis auf 40 Sekunden zum jetzigen Wissen bestimmte.

Das vermeintliche Grab des Propheten Daniel (Daniel in der Löwengrube), das Timur aus Persien hergebracht haben soll; höchstwahrscheinlich ist aber das wahre Grab in Susa (Iran). Auf dem Weg zurück begegneten mir zwei Frauen, wovon eine ein Foto mit mir haben mochte. So zückte auch ich meine Kamera.

Im B&B traf ich den schwäbischen Rentner Norbert, der mit seinem Hund Adonis und einem Laster unterwegs ist. Auch schaute ich mir die beeindruckend große Bibi-Chanum-Moschee von innen an.

Auf dem Weg zum Gur-Emir-Mausoleum begegnete ich Said am Zebrastreifen, der mir freundlich aus seinem Taxi zuwinkte. Amir Timurs Grab ist das auffälligste von den neun in einem mit den teuersten Materialien verzierten Raum unter einer großen Kuppel.

Abends ging ich mit Sam, einem weiteren französischen Fahrradreisenden, zum Essen und am beleuchteten Registan vorbei.

Später zeigte Norbert seine Fotos von den Bergen in Zentralasien.

Di. 09.09.2014
Im Stadtzentrum angekommen wurde das grauhaarige französische Paar aus meinem Taxi abgeholt und als ich mich von den beiden verabschiedete, sah ich Katja und Volker und im nächsten Moment Marei und Nico wieder. Sie waren alle ebenfalls hier im Malikjon B&B House untergebracht und so handelte ich ein Bett für 10 Dollar im nur noch übrigen Zweibettzimmer für mich aus. Marei und Nico trafen sich mit Shavkat, einem usbekischen Touristenführer. Ich schloss mich ihnen an und wir lauschten seinen Erklärungen und Geschichten vor der schönsten Kulisse Bucharas.

Ich konnte mir richtig vorstellen, wie damals die Händler in den Karawansereien (ummauerten Herbergen auch für Kamele) unterkamen und die Jugendlichen in Medresen (Koranschulen) den Koran und andere Wissenschaften gelehrt bekamen. Medresen bestehen zumeist aus einem großen verzierten Portal, einer Moschee auf der einen Seite, einem Studiengebäude auf der anderen Seite sowie den Zimmern für die Jugendlichen. Bei Sonnenunter- und Mondaufgang aßen wir über den Dächern Bucharas zu Abend. Dabei erzählte uns Shavkat über das Leben in Usbekistan, z.B. dass das übliche Heiratsalter der Frauen zwischen 17 und 21 Jahren liegt. Im Hostel traf ich meinen eingezogenen Zimmergenossen Jurabek. Er ist deutschsprachiger Reiseleiter aus Chiwa und erzählte mir ganz offen über sich. Mit seinen 27 Jahren ist er eigentlich Englischlehrer, hat aber zusätzlich am Goethe-Institut Taschkent deutsch gelernt. Als Lehrer verdient er 200 Dollar im Monat, als Reiseleiter 40 Dollar am Tag. Und nun lernte ich ein wenig dazu, was das Familienleben in Usbekistan angeht. Während seiner Zeit in Taschkent war er dort in ein Mädchen verliebt, aber eine Hochzeit scheiterte nicht an den materiellen Bedingungen der Brauteltern, sondern daran, dass die Hochzeit in Taschkent hätte stattfinden sollen. Das ging von seiner Familienseite aber nicht. So wurde nichts aus der Liebesheirat, aber daraufhin fand seine Mutter in Chiwa eine Frau für ihn und wenig später wurde geheiratet. Nun haben sie zwei Kinder und Jurabek meinte, so langsam verlieben sie sich jetzt ineinander. Mir war vor dieser Geschichte nicht klar, dass in Usbekistan die Eltern ihre Kinder verheiraten und die Bedingungen stellen. Da kamen mir wieder die Pärchen auf der dunklen Minaretttreppe in Chiwa in den Sinn, deren Eltern sicher nichts davon wussten. Genauso dachte ich mir, dass manche blutjunge Hochzeitspaare oft weniger fröhlich aussahen als die Hochzeitsgesellschaft drumrum.

Mi. 10.09.2014
Nach dem langen Gespräch bis in die Nacht ging ich spät zum Char Minar, wo ich einen aufgeschlossenen, alleine reisenden Franzosen traf, der noch einen Fotoapparat mit Negativfilm hatte.

Mit dem Bus fuhr ich zum Sommerpalast des letzten Emirs Alim Khan. Als eine Horde Grundschüler einstieg, wurde sie vom Busfahrer und Begleiter ordentlich zusammengeschrien und zurechtgewiesen. Der Palast war sehr schön anzusehen. Voller Euphorie an diesem lockeren Tag beobachtete ich das Leben in der Stadt: die wie eine Schülerin aussehende junge Mutter in der Marschrutka, die ihren kleinen Sohn liebevoll anschaute, die einzelnen älteren Männer, die sich im Schatten am Straßenrand ausruhten, während die jüngeren miteinander Karten spielten, und die zwei Apothekerinnen, die in ihren weißen Kitteln vor der Apotheke mit einer dritten Frau einen Fußball hin- und herpritschten. Leider wurde diese Euphorie gebremst, weil – Ironie des Schicksals – der Visumsantrag für Myanmar, nicht für China, unvollständig ist. Also ging ich wenig begeistert ins Internet-Cafe, um diese Unterlagen fertigzumachen. Dabei half mir das dort arbeitende Mädchen ganz lieb beim Aufkleben meiner Passbilder. Gut, dass ich für alle Fälle mit meinen Unterlagen und Daten gewappnet war, aber ob ich eine Post von Usbekistan nach Deutschland in nur einer Woche bekommen kann und wieviel das dann kosten wird, wusste ich noch nicht. Das war die Aufgabe für den nächsten Tag und ich trank auf den Frust sechs Bier, wobei das Bier im Pub nur 80 Cent kostete. Zuerst saß ich dort mit Jurabek zusammen und er erzählte mir mehr über sein Leben als Reiseleiter. Am Tresen arbeitete Rahim, der mich kurz an der für die einheimischen Gäste vorbereiteten Wasserpfeife ziehen ließ, Geschmack: Rose, sehr lecker. Der Israeli Yair erzählte abenteuerliche und teils wenig erfreuliche Geschichten über seinen sechsmonatigen Arbeits-Aufenthalt in Tadschikistan. Zum Schluss machten wir ein gemeinsames Foto.

Do. 11.09.2014
Mit dem Wörterbuch in der Hand und dem Bemühen russisch zu sprechen wurde mir bei der Post sehr geholfen und ich konnte die Unterlagen für ca. 40 Euro per DHL-Express (5 Tage) nach Deutschland schicken. Auf dem Rückweg ging ich an einem Barbiersalon vorbei, der Barbier schaute fern. Dennoch bemerkte er mich und rief mir auf der Straße hinterher. Ich handelte mit ihm 4 Euro für’s Haare schneiden und Rasieren aus. Er machte eine gute Arbeit, renkte sogar meinen Kopf in beide Richtungen ein und ich war so glatt rasiert wie noch nie.

Erst auf Nachfrage im Hotel fand ich das Bozori Cord Hammam (Franks Geheimtipp) bei der zweiten Kuppel und ließ mich dort nach einem Dampfbad massieren und waschen. Der junge Herr dort verbog mich ordentlich und kurz stand er auch auf meinem Rücken, danach ruhte ich mich auf heißen Steinen aus. Am Ende war ich porentief rein und bekam vor dem Abschied noch einen Tee.

Nun nutzte ich die verbleibende Zeit, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu fotografieren: die drei Kuppeln, Abdul-Aziz-Khan-Medrese, Kalon-Moschee und -Minarett, Ark und Ismail-Samani-Mausoleum.

Zurück am Lyabi Hauz, dem Platz um den Pool, traf ich zu unserer Freude Shavkat und wir unterhielten uns von der Dämmerung bis in die Nacht über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten unserer Kulturen, z.B. über den Stellenwert der Religion und den Respekt vor dem Alter. Zudem gab er mir noch Tipps zu den Bergen um Taschkent und wir planten, uns mit Marei und Nico in Samarkand nochmal zu treffen. Der erfolgreiche Tag endete früh, weil am nächsten Tag die frühe Zugfahrt nach Samarkand anstand, aber in einem angenehmen klimatisierten Zug durch eine abwechslungsreiche Landschaft von grün bis Wüste.

Sa. 06.09.2014
Nach den netten Begegnungen im Taschkenter Hostel hatte ich wieder mehr Mumm und fragte die hübsche Frau um die 40 (Tatjana) im Flugzeug neben mir, ob sie denn wisse, wie’s am Flughafen weitergeht, wenn man nach Chiwa möchte. Sie und ihr Mann Maksim sind aus Moskau und wir taten uns zusammen, um zu dritt ein Taxi nach Chiwa zu bekommen. Auch hier waren die Taxfahrer sehr gerissen, aber Maksim tat sein Bestes, um einen akzeptablen Preis für die Fahrt zu bekommen. Es wurden Worte gewechselt wie z.B. „Ich habe drei Kinder und das Fleisch ist so teuer.“ – „Das ist hier doch eine Taxifahrer-Mafia!“ – „In Russland ist die Mafia!“ In Chiwa ging ich durchs Westtor in die rechteckig ummauerte Altstadt und war überwältigt von den Eindrücken: diese imposante Stadtmauer, die bunten Bauten, das pulsierende Leben, ein Kamel stand da und etwas weiter war eine Hochzeitsgesellschaft, die freudig für und um das Brautpaar zu den heimischen Rhythmen tanzte.

Im Hotel Xiva Atabek wurde ich schon draußen von einer Tochter der fünf Kinder des Hauses auf englisch empfangen. Bei Abendlicht ging ich durch die Innenstadt, wo die Kinder noch gemeinsam auf der Straße spielten wie ich vor 25 Jahren. Acht Jungs spielten Fußball, ein Mädchen sprach mich an: „Hello, what’s your name?“

Viele andere Kinder winkten, sagten „Hello“ oder „Salam“. So genau weiß ich nicht, wie gut ich das finden soll, dass wir Touristen, oftmals große Reisegruppen, uns da so arg in das Privatleben der Menschen einmischen. Von touristischer Seite aus ist es sehr angenehm und erfrischend, wie freundlich man behandelt wird. Vor dem Sonnenuntergang traf ich auf der Stadtmauer das deutsche Paar Marei und Nico. Sie hatten einen Ausflugsplan für den nächsten Tag. Beim gemeinsamen Abendessen unterhielten wir uns über unsere Routen und Reiseerfahrungen. Sie haben schon viel von dem gesehen, was ich noch sehen möchte. In ihrer Unterkunft machten wir den gemeinsamen Ausflug fix und quatschten noch lange im dortigen Innenhof.

So. 07.09.2014
Unser Ausflug ging mit pivatem Fahrer im neuen Auto mit Klimaanlage zu den Kalas, das sind Lehmfestungen der Könige dieser Region Choresmien aus ungefähr dem 4./5. Jahrhundert bzw. das, was heute noch davon übrig ist. Wir fuhren an den Baumwollplantagen vorbei, an denen die Ernte in diesen Tagen begann und Schüler ab der 9. Klasse sowie Studenten ca. 50 kg pro Kopf und Tag gewinnen, was ihnen umgerechnet 13 Euro einbringt, so sagte unser Fahrer. Es fuhr uns ein Eselskarren mit geerntetem Heu entgegen und wir überquerten den Fluss Amudarja, der früher mal den Aralsee speiste und heute in der Wüste vertrocknet. Die von uns nacheinander angefahrenen Lehmruinen Kyzyl-Kala, Toprak-Kala und Ayaz-Kala am Rande der Wüste Kysylkum steigerten sich von der Größe und gemessen an ihrem Alter waren sie sehr beeindruckend.

Im Hotel traf ich Roland aus Kaufbeuren, der in seinem Sabbatjahr mit dem Motorrad unterwegs ist. Durch Zufall habe ich die Horns bei Skype erwischt und freute mich, alle vier zu sehen. Bei Dunkelheit gingen Marei, Nico, Roland und ich abschließend in der Altstadt zum Essen.

Mo. 08.09.2014
Mit Roland verbrachte ich den ganzen nächsten Tag in Chiwa. Basar: Dort wollte Roland seine turkmenische Währung umtauschen. Einer verschwand mit dem Geldschein beträchtlichen Werts und kam zuverlässig mit einem Preisangebot zurück, das Roland ausschlug. Juma-(Freitags-)Moschee: Beeindruckende Halle mit über 200 individuell gestalteten Holzsäulen, deren älteste aus dem 10./11. Jahrhundert stammen.

Der Weg auf der engen Steinwendeltreppe mit hohen Stufen zum Juma-Minarett (schöne Aussicht über die Altstadt) war stellenweise sehr dunkel.

In den dunkelsten Ecken drückten sich junge usbekische Pärchen rum, an denen man vorbeikraxeln musste. Zum Thema Paare, Hochzeit und Ehe in Usbekistan sollte ich später noch mehr erfahren. Festung Kuhna Ark: Wie überall wurde auch dort unser Gesamtticket kontrolliert, auf dem unsere Nationalität stand. So landet die Information sofort bei der geschäftstüchtigen Souvenir-Verkäuferin, die dann in der passenden Sprache ihren Schmuck für einen Wucherpreis anbietet. Viele Touristen gehen darauf ein und bezahlen zu viel, so dass zu befürchten ist, dass hier bald Verhältnisse wie in den Touristenhochburgen der Türkei oder Thailands herrschen werden. Tosh-Hovli-Palast: Innenhof, farbig (vor allem blau) glasierte Tonwände, alte Holzdecken. Dort saßen drei junge Frauen und ich schaute von Roland ab, dass man da schon mal unauffällig ein Bild machen kann.

Zwischen 4 und halb 6 setzten wir uns auf eine Mauer und tranken zwei Bier, um danach bei schönem Licht Fotos von der westlichen Stadtmauer, einem Seidenstraßen-Plakat und von der Statue von Al Choresmi, dessen Errungenschaften ich in der Schule lehren darf, zu machen.

Zum Abendessen gingen wir wie zwei Tage zuvor ins Dilnura Cafe außerhalb der Stadtmauer und für mich gab’s Qovurma Lagmon, das sind rote, mit Gewürzen versehene Nudeln mit Fleisch, Soße und Schmand.

Di. 09.09.2014
Nun war die 460-km-Fahrt im gemeinsamen Taxi durch die Wüste Kysylkum an der Reihe. Zuerst fuhren wir an Sonnenblumen- und Baumwollfeldern vorbei, bevor dann die Wüste kam. Dank deutschen Straßenbaus (Papenburg) ist der Weg nach Buchara zur Hälfte bereits vierspurig geteert und bei der zweiten Hälfte verstand ich, was Frank mit einer außerordentlich nervigen Fahrt meinte.

Zur Blütezeit der Seidenstraße muss dieser Weg extrem beschwerlich und gefährlich für die Karawanen gewesen sein. Entsprechend groß war auch meine Freude, die nächste Stadt in einer fruchtbaren Gegend erreicht zu haben: Buchara.

Do. 04.09.2014
In Taschkent gelandet merkte ich schnell, dass hier in Usbekistan das Leben doch etwas anders läuft. Bei der Passkontrolle war ein ordentliches Gedränge, so dass ich, während ich noch versuchte ein paar Lücken auf dem rein russischen Zoll-Deklarations-Formular zu schließen, von der Mitte des Pulks fast ganz ans Ende geriet. Das lange Anstehen bei der Passkontrolle war aber nur die erste Hürde, jetzt wurde nochmal das ganze Gepäck durchleuchtet und die den usbekischen Behörden hochwichtige Zollerklärung aufs Genaueste überprüft. Das dauerte ewig und als ich dann dran war, wollte der Uniformierte mir zunächst nicht helfen, und ich verstand auch sein englisch „in words“ nicht. Eine Touristin half mir und ich verstand, dass ich die Geldangaben meiner drei Währungen auch in Worten angeben musste. Zum Glück fiel mir ein, dass ich dieses Formular ein zweites Mal für mich selbst ausfüllen musste, also durfte ich zur Übung die Zahlen einmal selbst auf russisch ausschreiben, worauf ich dann doch etwas stolz war. Aber man hätte diese wohl auch auf englisch angeben können. Den Rest meines lückenhaften Formulars füllte der Uniformierte dann für mich aus, aber besonders begeistert schaute er dabei nicht. Für mich war diese ganze Mühle ein sinnloses Gängeln von Touristen und ich ärgerte mich. Jetzt wollte ich usbekische Sum abheben, der Geldautomat bot nur Dollars an und die hatte ich ja in Mengen dabei. Also suchte ich eine Wechselstube, was nicht so einfach war. Manche Uniformierte halfen mir weiter, der freundlichste fasste mich an, als er mit mir redete, was hier wohl üblich ist. An der Wechselstube bekam ich für 100 Dollar 238900 Sum in 1000-Sum-Scheinen, insgesamt 241 Geldscheine und ich musste wirklich lachen. Der 1000-Sum-Schein ist ca. 30 Euro-Cent wert und war bis letztes Jahr, als der 5000-Sum-Schein eingeführt wurde, der größte Geldschein. Vom 5000-Sum-Schein wussten zu diesem Zeitpunkt weder mein aktueller Lonely Planet noch ich etwas. Mit Landeswährung in der Tasche wollte ich nun den öffentlichen Bus in die Altstadt nehmen, auch wenn die Sonne eben untergegangen war. Beim Ausgang wurde ich regelrecht von Taxifahrern angefallen. Das Gespräch mit einem verlief etwa so: „Taxi?“ – „Nein.“ – „5 Dollar.“ – „Nein, ich nehme den Bus.“ – „Es fahren keine Busse mehr, gehen wir!“ Ich ließ mich überreden und stieg ein. Der Taxifahrer war sehr freundlich und wir unterhielten uns etwas, aber er sagte mir sehr früh, dass ich auf dem Schwarzmarkt 2600 Sum für einen Dollar bekommen kann. Im Lonely Planet steht bis zu 30% mehr, nur wusste ich nicht, ob der Geldwechsel auf dem Schwarzmarkt nicht gewisse Gefahren in sich birgt. Jedenfalls zeigte mir der Taxifahrer ein wenig die Stadt, fuhr also womöglich etwas Umweg um Zeit und mein Vertrauen zu gewinnen. Wir machten uns mit dem Namen bekannt und auch er fasste mich einmal im Gespräch an. Beim Chorsu-Basar hielt er an und sagte, hier könne ich Geld wechseln. Das war mir bei Dunkelheit etwas heikel, aber er öffnete sein Handschuhfach und mir dämmerte, dass er selbst zu seinem vorgeschlagenen Kurs von 2600 Sum wechseln wollte. Aber ich lehnte ab und wir fuhren weiter, mit schlechterer Stimmung als zuvor. Das war für mich nicht einfach auszuhalten und vor dem Gulnara Guesthouse sprachen wir nochmal über den Geldwechsel. Ich zeigte ihm die im Lonely Planet veraltete Information von 2800 Sum und wechselte am Ende 200 Dollar zum Kurs von 2650 Sum. Sicher ein besseres Geschäft als beim offiziellen Wechsel, aber ein deutlich schlechteres als beim Schwarzmarkt. Ob das jetzt gut für mich war, wusste ich nicht, aber ich war definitiv überfordert mit nun 768900 Sum in 771 Geldscheinen.

Nach vielen Tagen ohne größere Kontakte war das Gulnara Guesthouse mit seinem Innenhof und englisch sprechenden und Bier trinkenden Reisenden eine regelrechte Oase. Im 6-Bett-„Wohn-„Zimmer traf ich Onier und Ique aus Bilbao, die nach drei Wochen Urlaub ihren letzten Abend in Usbekistan hatten. Sie konnten mir ein bisschen von ihren Erfahrungen im Land erzählen und Tipps geben. So ging ich noch Schaschlik essen und kaufte eine 1,25-Liter-Plastikbierflasche „Bräufest“. Im Innenhof unterhielt ich mich sehr angenehm mit James aus London, bis unsere Biervorräte alle waren. James und Stu sind sieben Monate mit dem Auto unterwegs und auch sehr interessiert an den verschiedenen Kulturen. Alles in allem war das sicher nicht mein bester Tag, weil vieles nicht glatt lief und ich mich auch etwas ungeschickt und blauäugig angestellt hatte, aber das muss man sich selbst dann verzeihen. Immerhin war ich ohne große Probleme mit den Behörden gut im Gulnara Guesthouse angekommen.

Fr. 05.09.2014
An meinem einzigen ganzen Tag in der 2,2-Millionen-Einwohner-Stadt Taschkent schaute ich mir so viel wie möglich an: In der Altstadt schlenderte ich über den Chorsu-Basar und kaufte Trauben ohne zu verhandeln und bezahlte dafür den deutschen Preis. Die Verkäuferin schaute mich nicht mehr an, als sie das Geld entgegennahm, weil sie sich womöglich schämte, mich so gnadenlos abgezockt zu haben.

Das religiöse Zentrum Usbekistans ist Khast Imom, der schönste Ort der Stadt, finde ich.

Dort ist ein Büchereimuseum, in dem der älteste Koran aus dem 7. Jahrhundert zu sehen ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich den für mein Eintrittsgeld zu sehen bekommen habe. Über die Auferstehungs-Kathedrale ging’s per U-Bahn in die Neustadt. Bei vier U-Bahn-Fahrten musste ich immer meinen Rucksack öffnen und dreimal meinen Pass zeigen, wobei es manchmal auch ein kurzes nettes Gespräch gab. Im U-Bahn-Schacht wurde ich angepfiffen und musste meine zwei dort gemachten Fotos vom schönen Motiv an der Wand und der Kuppel wieder löschen. In der Neustadt waren die Timur-Statue, (der nach den Mongolen Ende des 14. Jahrhunderts hier seine Schreckensherrschaft aufbaute, aber auch 35 Ländereien vereinte und vom Staatspräsidenten Islam Karimow zum Nationalhelden hochstilisiert wird,) die zugehörige Promenade und das Kriegsdenkmal der weinenden Mutter zu bemerken. Am Ende des Tages ging ich noch in den Navoi-Park, wo nahe des Hochzeitspalastes Fotos von einem Mann mit fünf hübschen Bräuten geschossen wurden.

Zurück am Chorsu-Basar holte ich mir einen Rinder-Yufka und konnte mich bei Dunkelheit nicht mehr so gut orientieren. Hier wurde ich immer wieder angesprochen, ob ich Dollar oder Euro zum Wechseln habe. Drei jugendliche Erwachsene zeigten mir den Weg und einer davon beglückwünschte mich per Handschlag zum Fußball-WM-Titel. Entlang der Beruni-Straße, in der ganz viele Lokalitäten waren, in denen Hochzeiten stattfanden, holte ich Bier, als hätte ich’s gewusst, dass es noch etwas zu feiern gibt: Meine Unterlagen aus Moskau sind in Kißlegg angekommen und der Weg zum chinesischen Visum ist geebnet. Im Hostel traf ich Kristiina aus Estland, die sich heute sehr über die unverschämten Preisangebote der Taxifahrer auf dem Weg von Osten nach Taschkent aufgeregt hat. Im Innenhof traf ich Volker und Katja aus Deutschland, Volker reist 11 Monate und seine Freundin macht nach Istanbul ihren zweiten Urlaub, um ihn zu treffen. Später kamen James und Stu dazu, aber am Ende blieben wieder James und ich, die die Biervorräte vernichteten. Dabei schrieb mir James sehr nette Worte in mein Büchlein.

Sa. 06.09.2014
Nun war der Inlandsflug nach Urgench an der Reihe. Nach dem Frühstück konnte ich mich von all den lieb gewonnenen Reisenden verabschieden und nahm den Bus zum Flughafen. Dort war eine ältere Dame mit Krücken als Gehhilfe und drei süßen Kindern. Ich durfte die drei fotografieren und unterhielt mich mit der Dame, die vor allem wissen wollte, woher ich komme und wo ich auf meinen Reisen nachts unterkomme.

Bei der lockeren Passkontrolle am Flughafen wurde ich ebenfalls auf den WM-Titel angesprochen, ein schöner Abschied aus Taschkent.